Посадка и выращивание ежевики: малинки с кислинкой

Ежевика пригодна для разведения практически во всех регионах России.

Этот полукустарник нетребователен к почве, нуждается к хорошей освещенности и уходе, состоящем в подкормках, регулярном поливе и обрезке.

Сортов для выращивания множество, в том числе гибридов с малиной. Высаженный куст будет плодоносить около 15 лет.

Как выбрать посадочный материал для выращивания ежевики?

Способ внедрения этой культуры на садовый участок зависит от сорта выбранной для разведения ежевики.

Пряморослые сорта размножаются черенками и молодыми отростками, в то время как стелющаяся ежевика имеет слабые корни, поэтому размножается за счет верхних отростков (отводками), семенами или отделением молодой поросли.

Прямостоящие полукустарники имеют мощную корневую систему и не подойдут для разведения на местности с высоко пролегающим уровнем грунтовых вод (1-1, 5 метра). Но зато, в сравнении со стелющимися сортами, они отличаются наилучшей морозостойскостью, могут достигать до 2, 5 метров высотой.

Наилучший вариант для начала разведения культуры – это весенняя высадка черенков. Здоровый посадочный материал имеет гибкие отростки и здоровые неподсушенные корни.

Для проверки его качества следует снять со стебля небольшой участок эпидермы – под ним должна располагаться зеленая часть первичной коры. Коричневый сухой стебель говорит о том, что растение не пригодно для разведения, но в большом количестве может послужить хворостом для получения золы. Влажный гибкий корень не должен иметь морщин – явного признака увядания.

Выбирая семена ежевики, советуем предпочесть безшипные высокоплодные сорта, агротехнические требования которых отвечают климатическим условиям вашей местности.

Для размножения ежевики, растущей на участке, следует выбирать молодые двух-трехлетние отпрыски для черенкования или самые длинные отростки для размножения верхушечными отводками.

Выбираем место на участке для ежевики. Готовим почву для посадки

Ежевика хорошо размножается отпрысками, образуя в природе непроходимые заросли, а на участке – полоняя как сорняк прилегающие участки. Поэтому будущие посадки следует разместить на достаточном расстоянии от заборов, теплиц и гряд. Это облегчит уход за ней и защитит от её "набегов" другие культуры.

Наилучшее место для выращивания ежевики – это солнечное, защищенное от ветра пространство. И первое, и второе требование является обязательным. Важно не только высадить на солнечное место, но и прореживать в дальнейшем, формировать куст для того, чтобы все побеги освещались достаточно. Если укрытия от ветра нет, следует его создать, поскольку хрупкие плодоносные стебли ломаются быстрее, чем у малины.

Если уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, необходимо приподнять место под посадку, сделав насыпи. Корневая система ежевики проходит ниже, чем у малины, делая ее достаточно устойчивой к засухам, но в то же время – уязвимой при контакте с грунтовыми водами.

При выборе земли для посадки следует избегать известковых почв, отдавая предпочтение слабокислым или нейтральным суглинистым почвам. Если почва на вашем участке не соответствует данным требованиям, следует создать необходимую почвосмесь самостоятельно, добавляя в имеющуюся землю известь и древесную золу для сильнокислых почв, суглинок и чернозем – для супесчаных и песчаных почв, песок и перепревший опил или листья, известь, торф – для дополнительного дренажа тяжелых глинистых почв. В случае если почва щелочная, следует "нейтрализовать" её, используя азотные удобрения.

Истощившуюся почву и землю с большим содержанием песка следует хорошо удобрить перед посадкой, внеся азотные и минеральные удобрения, торф, чернозём, древесную золу и компост.

Как посадить ежевику черенками?

Схема посадки должна подчиняться общим правилам: 2 м. в междурядье, 1 м. между кустами. При веерообразном формировании побегов расстояние между кустами увеличивается и составляет 2 м., в то время как сами черенки высаживаются в шахматном порядке в два ряда на расстоянии 40 см. друг от друга, и далее по 2м. в междурядье. Эти требования исходят из высокой потребности растения в солнечном свете и необходимости защиты зеленой массы от заболеваний, связанных с излишней скученностью посадок. Кроме того расположенные с широкими междурядьями растения проще обрабатывать.

Каждый ряд растений в будущем будет подвязываться к шпалерам, поэтому необходимые конструкции из столбиков и натянутой между ними проволоки устанавливают заранее. Шпалеры предохранят ежевику от повреждений, позволят правильно сформировать куст, облегчат уход за растениями. Проволока должна быть натянута в несколько уровней: 70 см. от земли, 1 м., 1.30 см. и так далее. Вот примеры того, как следует установить подобные сооружения.

Каждый куст следует высаживать в отдельную посадочную яму площадью около 40 кв.см. На дно ямы выкладывают ведро перепревшего навоза, компост, 50 гр. калийного удобрения, 100 гр. суперфосфата. После чего в яму добавляют плодородную почву, все перемешивают, формируют покатый холм, присыпают на 10 см. плодородной почвой (для предотвращения корневого ожога). Сверху устанавливают черенок, расправляя корни, присыпают плодородной землей, выравнивая яму. Верхний слой мульчируют торфом или перепревшим опилом, после чего производят полив. Такой метод посадки позволяет избежать дополнительных подкормок для полноценного взросления куста, это около трех лет.

После посадки производят первую срезку стеблей, оставляя до 20 см. Если есть подозрения на заболевания, то стебли срезают практически полностью. В дальнейшем куст будет формироваться от 4 х до 7 плодоносящих веток в зависимости от сорта.

Высаживаем ежевику семенами

Такой метод выращивания ежевики самый длительный, но в тоже время самый надежный: вы получите ровно те сортовые характеристики, которые заявлены производителем. К примеру, в процессе разведения черенками растение может утратить свою бесшиповность, в то время как размножение семенами позволит сохранить все лучшие свойства сорта.

Семена ежевики проклевываются долго, поэтому уместно сделать стартификацию: выложить семена на холщовую ткань и, поддерживая влажность и температуру от 24 до 26 гр.ц., периодически обрызгивать их слабым раствором стимулятора роста в течение 5 дней. После чего семена высаживают в ящики, наполненные смесью песка и торфа, на глубину 5-7 мм., на расстоянии 3см. друг от друга.

После получения 4 го настоящего листочка, молодые растения следует закалить и перенести в открытый грунт, высадив на расстоянии 10-15 см. друг от друга. За лето саженцы подрастут, но недостаточно, чтобы пережить зиму. Поэтому, готовясь к холодам, следует укрыть молодые растения листьями и лапником.

Следующей весной саженцы переносят на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли у корней. Агротехника посадки такая же как у черенкования. Выращенная таким образом ежевика даст первый урожай через два-три года.

Как размножить растущую на участке ежевику?

Существует несколько способов увеличения уже имеющихся посадок ежевики:

1. корневыми черенками путем деления куста;

2. зелеными черенками;

3. верхушечными отростками.

Размножение корневыми черенками проводят двумя способами. Первый начинают осенью, для этого взрослый трехлетний куст выкапывают и делят, используя для каждого отдельно взятого пасынка только корни толщиной от 0, 7 см. Стебли срезают, оставляя у корня до 10 см. Полученные таким образом черенки хранят в подвале во влажном песке, не допуская пересыхания и воздействия отрицательной температуры. Весной черенки высаживают сразу на постоянное место.

Второй способ корневого черенкования проводят весной. Для этого куст выкапывают и полученные делением черенки обрезают на расстоянии 15-20 см. от корня и высаживают сразу на постоянное место, положив черенок не вертикально, а горизонтально, так, чтобы нижние почки были присыпаны землей. Высаженный таким образом куст даст сразу два или три основных стебля.

Размножение зелёными черенками заключается в получении пасынков из зеленых стеблей. Для этого длинный стебель срезают (на нем должны быть почки и листья), обрабатывают срез раствором стимулятора роста и помещают в ёмкость, наполненную влажной и рыхлой почвосмесь. Поддержание высокого уровня влажности и тепла спровоцируют появление корней. Через месяц-полтора черенки следует высадить на постоянное место.

Размножение верхушечными отростками проводят для стелящейся ежевики. Для этого отдельные взрослые стебли пригибают к земле, пришпиливают и присыпают землей. Полученный через год саженец переносят на новое место.

Уход за ежевикой: формовка, прореживание, полив

С началом весны кусты ежевики освобождают от зимнего "утеплителя" и приступают к обрезке и дальнейшей формовке стеблей. Обрезка проводится для уменьшения количества плодоносящих ветвей (сохраняется от 4 х до 7ми), укорачивания отдельных стеблей с целью увеличения массы ягод, улучшения их качества и, в целом, плодоносности куста. Обрезка старых и лишних ветвей и листьев позволяет проредить куст так, чтобы воздух не застаивался в насаждениях. Это нехитрая процедура поможет справиться не только с густыми зарослями, которые быстро образуются в неконтролируемых посадках, но и предотвратить различные "ежевичные" заболевания.

Формовка ветвей и стеблей проводится для равномерного распределения наземной части растения на шпалерах с тем, чтобы солнечный свет равномерно падал на куст со всех сторон. Кроме того, формовка позволяет упростить процесс сбора урожая и позволит хрупким плодоносным веткам не сломаться на ветру под тяжестью ягод.

Для пряморослых сортов ежевики формовка производится путем прикрепления отдельных стеблей и веток к шпалерам. Для стелющихся сортов ежевики формовка заключается в направлении роста стеблей по шпалерам. Для этого каждый стебель оплетают несколько раз по проволоке, направляя его параллельно земле или с уклоном вниз.

При веерной формовке обычно разделяют плодоносящие стебли и те, которые только набирают силу. Для этого в первый год растущие стебли пригибают в одну сторону, на следующий год новые растущие стебли и ветки направляют в противоположную сторону.

Для того чтобы стебель дал больше ветвей, следует прищипнуть его по достижении 50 -60 см. длины. Помимо дополнительного ветвления увеличится количество почек на основном стебле. Осенью проводят еще одну обрезку, на этот раз, убирая старые одеревенелые ветви.

Прореживание проводят тогда, когда лишние пасынки мешают росту основного куста. Делая прореживание, не следует забывать, что наземная часть куста обновляется каждые два-три года. Избавляться от сорняков следует все время, разрыхляя верхний слой почвы не только в рядах, но и в междурядьях.

Полив во время выращивания ежевики проводят регулярно, теплой отстоявшейся водой. В зависимости от количества атмосферных осадков, полив производят раз в неделю или раз в две недели. Корневая система ежевики проходит глубже, чем у малины, но не следует злоупотреблять этим свойством, ограничивая полив или увеличивая сроки его проведения. Недостаток влаги скажется на сокращении урожая, а переизбыток приведет к гниению.

Подкормки, удобрения, сбор урожая

На третий год выращивания ежевики следует вносить комплексные удобрения: калийно-фосфатные и азотные. Не следует "увлекаться" тем или иным компонентом, поскольку избыток минеральных элементов сдерживает рост и развитие растений, а внесение в почву сверх нужной меры азота приведет к увеличению зелени в ущерб ягодам, растение не успеет подготовиться к зиме.

С началом весны на каждый квадратный метр посадок вносят 15 гр. мочевины или 20 гр. аммиачной селитры, осенью – на такую же площадь – 100 гр. суперфосфата и 30 гр. калийного удобрения (без содержания хлора). Каждое из названных удобрений возможно заменить на аналогичное, в том числе на натуральные – навозную жижу и древесную золу.

Землю у корней следует периодически мульчировать перепревшим навозом, торфом и компостом. Верхний слой мульчи в 5-10 см. не только обогатит почву необходимыми микро и макроэлементами (которые проникают к корням с водой), но и задержит выход влаги с поверхности земли.

Первый сбор урожая порадует на третий год после посадки, с одного куста можно в среднем собрать 4-5 л. ягоды. В случае если ежевика даст соцветия на первый или второй год после высадки, следует их удалить с тем, чтобы не подорвать здоровье и развитие куста ранним плодоношением.

Заболевания и вредители ежевики

Несмотря на то, что в сравнении с малиной ежевика обладает большей устойчивостью к заболеваниям, заражение ими во время выращивания ежевики все же может причинить ущерб растению и его плодоносности.

Отдельные цветки ежевики могут быть повреждены малинно-земляничным долгоносиком, становятся желтыми и падают на землю. Уничтожается вредитель периодическим рыхлением. При контакте с землей или при сильной загущенности отдельные стебли могут заражаться серой гнилью. Для борьбы с ней достаточно срезать зараженные листья и стебли, укрепить ветви на шпалерах и проводить полив под корень.

Заражение листовой тлей можно вылечить, уничтожив садовых муравьев и обработав мыльно-зольным раствором верхушки ветвей. Вирусные заболевания, которые переносит тля для выращивания ежевики, в отличие от малины, не опасны.

Еще один вредитель – малинная стеблевая галица, поражает вначале основание побегов, на следующий год – побеги по всей длине. Пораженные отростки следует сразу вырезать и уничтожать.

При повреждении паутинным клещем растения засыхают, поэтому следует сразу после обнаружения вредителя, обработать ежевику препаратами "Неорон" или "Актеллик".

В целом ежевика, которая не имеет "малинных генов", практически не подвергается заболеваниям и нашествию вредителей.